المساء لا يزال في أوله، ولم يحن بعد وقت الازدحام المعتاد. يدل كبير النادلين عائلة الى طاولة بجانب «البحرة» في بهو البيت الدمشقي القديم. بعد نصف ساعة، وهم في غمرة المأكل، يحتل المغني مكاناً يبعد عنهم مترين. يمسك بعوده ويغني. يدرك أبو حسن حينها لماذا اختار لهم كبير النادلين هذه الطاولة بالذات. «فكر انه يقدم خدمة لنا اذا اجلسنا قريبين من المغني»، يقول الطبيب، الذي حضر مع زوجته واصدقائه للعشاء وتبادل الحديث، متهكماً. والمغني لم يولّف قوة صوته مع الموجودين القلائل. في تلك الاثناء تحتل عائلة طاولة قريبة. منذ اللحظة الاولى يتجاوب أفرادها مع الغناء، والرجل الكهل بينهم يصفق للمغني بعد سماعه مقطعاً من «سيرة الحب». يستعد أبو حسن للمغادرة، فبالكاد يمكنهم سماع بعضهم بعضا. يقول في لهجة حاسمة «أكل وغناء لا ينسجمان مع بعضهما بعضاً، لأن الناس تقصد المطاعم لتتبادل الأحاديث وتتذوق طعاماً شهياً، الموسيقى هنا نوع من التعذيب، لست مضطراً الى ممارسة قلة ذوق اجبارية». يغادر الزوجان وأصدقاؤهم الى مكان آخر، للحديث بجهد أقل لآذانهم. الا أن ايجاد حانة أو مقهى من دون مغنين وموسيقى حية في دمشق القديمة يحتاج الى تنقيب وصبر. ولا يمر شهر من دون ان يصادف الناس بيتاً قديماً تحول الى مطعم في المدينة القديمة، اذ ازداد عدد المطاعم المرخص لها عن المئة مطعم، في تلك المنطقة، كما يشرحون في مديرية سياحة دمشق، ومكتب «عنبر»، المسؤولين عن منح التراخيص. ويحتاج أي مطعم يستضيف مغنياً او عازفاً الى ترخيص خاص يدعى «ترخيصاً لبرنامج فني». ومن شروطه ان يكون العازف او المغني عضواً في نقابة الفنانين. جعبة المغنين والعازفين في المطاعم ملأى بالحكايات والشجون. احياناً، وفي الليلة ذاتها، يغادر المطرب خلدون حناوي مسرح الاوبرا السورية منتقلاً الى ركنه اليومي في احد مطاعم دمشق القديمة. من مرافقته «اوركسترا طرب» على مسرح الاوبرا والتي تحيي اعمال كبار المغنين العرب، الى عزفه على عوده وغنائه على خلفية قرقعة صحون وكؤوس الزبائن في المطعم. تسع سنوات مرّت وهو يعمل مغنياً في المطاعم :« في البداية كان الناس يستمعون، لكن مع مرور الوقت صار زخم المغنين كبيراً ونظرة الناس الى المغني تغيرت، ولم يعودوا يميزون الصوت الجيد من الرديء»على حد قول الحناوي الذي صار عمله في المطعم «مجرد وظيفة مملة». صحيح ان حفلات دار الاوبرا تواسيه وتجعله «متوازن» معنوياً، لكنها لا تؤمن دخلاً ثابتاً ومستمراً، ويؤكد من حصيلة تجربته : « أنت مغن سوري؟! اذاً خلقت لتعمل في الاماكن العامة، قد تأتيك فرصة العمر وإلا حكم عليك بالمؤبد في المطاعم». والأمر ليس حالات خاصة، فحناوي يعرف رؤساء فرق وأفضل العازفين «ستجدهم كلهم في المطاعم والنوادي الليلية». غناؤه ساعتين يومياً هو مرحلة في انتظار الافضل، ويأمل خلال ظهوره في المطعم ان يجده احدهم وينتشله، ونظريته حول ذلك تفترض : «ربما يعجب بصوتك منتج ثري حضر بالصدفة الى المطعم، او سياسي يحكي لك مع جهات معينة لتدعمك». لكن احلام اليقظة هذه لا تمر من دون منغصات الزبائن، بعضهم يطلب من المغني «اغنية تافهة واؤديها مضطراً، واحيانا يكملون حديثاً ولا يسمعونها». في مطعم آخر، يختلف الجو «الفني» قليلاً. يقف عازف «ساكسوفون» على مصطبة تطل على طاولات الزبائن، مواصلاً اداء مقطوعات وأغان كلاسيكية، من مجموعة خوليو اغليسياس. وبعد ان يضع آلته جانباً ليرتاح، يشرح العازف أحمد الناصح ان وجود آلته «يكمّل الجو المخملي الذي يريد الناس عيشه في هكذا مطعم». يعرف الناصح ان حاله مع الزبائن افضل من حال زملائه العازفين والمغنين الشرقيين. برأيه ان «الموسيقى الغربية كخلفية مقبولة في كل الحالات»، وأما الغناء والموسيقى الشرقيان «لهما طقس استماع معين، وهو مفقود في المطاعم، فأنت لا تستطيع سماع شخص يغني لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب في مطعم، الامر يحتاج الى اصغاء وتأمل». لا يكترث كثيراً لرد فعل الزبائن. يعدّل جلسته ويقول انه يقدم فناً ويعزف كما لو انه على المسرح، ولا حرج ف «كل الموسيقيين» يعملون في النوادي والمطاعم «فهنا رزقهم». يقول عازف الساكسفون ذلك، بعدما يشرح انه عمل اربع سنوات مع المغنية اللبنانية ماجدة الرومي، كما سبق وعزف مع السورية أصالة نصري والعراقي إلهام مدفعي، لكن «دخل ذلك لا يكفي، ربما تأتيك حفلة في السنة، اما المطعم فهو عمل يومي». وخلف عازف الساكسفون تستقر آلة بيانو. يشرح فريد، مدير الصالة في المطعم، انه «منظر (ديكور) فقط»، فقبل سنوات كانوا يستخدمون عازف بيانو واليوم تحولوا الى الساكسوفون «لأن هناك مطاعم كثيرة فيها عازف عود، ونحن نريد شيئاً مميزاً في المطعم ويعزز إحساس الناس بفخامته». ولدى سؤال أصحاب المطاعم إن كان احضار المغني يفيدهم، يجيبون: «بالتاكيد، ولولا ذلك لما انتشرت عادة المغني في المطاعم».
